Японские авто, ремонт и тюнинг своими руками, вождение и безопасность, покупка и продажа автомобилей

Быть владельцем иномарки, а тем более Японской конечно же хорошо…

В отличии от Российского автопрома (простите вазики) иномарки по многу лет не ломаются (если не стараться конечно сделать это специально), с виду только масло меняй, да заправлять успевай. Так я и думал, когда приобрел свой первый собственный автомобиль. Слово ‘обслуживание’ было от меня также далеко, как и сейчас завод по производству автомобилей Бентли. Но уже позже, после глупого (не по моей вине) ДТП, оказалось, что запустил я в своей машине многое. А всего лишь, чтобы это не случилось, нужно было знать основные принципы обслуживания иностранного автомобиля в России.

Но есть одно но. Все эти правила обслуживания иномарок, возможно легко применимы в Японии или где-нибудь в других странах, но никак не у нас. Качество топлива (бензина, солярки), расходных материалов (фильтры и т.д.), дорожных покрытий (и тех, как бы дорог, которые вообще без покрытий), погодных условий и характерной русской езды, никак не делают автомобиль крепче, надежней, приятней и безпроблемней в вопросах его обслуживания. А обслуживать автомобиль нужно. И даже тот, который месяцами стоит без дела (про правила консервирования автомобиля не слыхали?), а тем более, если вы на нем еще и иногда ездите! А если не иногда, а ежедневно, накатывая по 200-300 км за день, а то и больше, автомобиль после истечения какого-то времени (зависит от многих факторов) начнет попросту рассыпаться. Сразу в один день весь он конечно же не развалится, но потихонечку… так и будет поверьте.. Вообщем хочешь, не хочешь а придется с машиной возится..

И поэтому.. раз у вас есть авто (и даже если он не из Японии), эта статья может стать для вас полезной закладкой, чтобы не запустить своего железного друга до состояния ржавого запорожца Вообщем читаем и добавляем к статье свои комментарии!

Обслуживание Японских автомобилей и мелкий ремонт своими руками. Статья полностью.

Обслуживание Японских автомобилей в России, мало чем отличается от других производителей, не считая того, что во многих ситуациях проводить его нужно (или можно) реже, но учитывая, что мы живем в стране прославившейся на весь мир своими ужаснейшими в большинстве мест дорогами, нам придется делать его все-таки немного чаще, чем если бы вы проживали и эксплуатировали автомобиль заграницей.

Согласно различным инструкциям по техническому обслуживанию автомобилей, любой вид ТО проводится или после определенного пробега, который измеряется соответственно в километрах, или же после некоторого времени. Т.е. к примеру 20000 пробега для Японского автомобиля равносильно одному году его стоянки. Это я и имел в виду, когда писал, что и автомобиль который совсем не используют, все-равно требует некоторого ухода.

Итак. На что стоит обращать внимание при обслуживании иномарки в России?

Кроме того, что сами сроки обслуживания можно укоротить в два раза, стоит уделять хотя бы несколько минут перед каждой поездкой для проверки некоторых его агрегатов.

К примеру возьмем самый расходный для авто владельца пункт – заправка автомобиля топливом (бензином или соляркой).
Заправка на наших Российских заправках сейчас часто напоминает лотерею. Ведь вы никогда не узнаете, что именно заливают бак вашего автомобиля. Поэтому посоветовать тут можно только одно – заправляться на проверенных заправках и по возможности не в тот момент, когда бензовоз только залил туда топливо, так как после этого оно ‘взбаламучивается’ и в бак вашего авто чистое топливо уже не попадет.

Лучшее топливо – отстоянное топливо. Если у вас есть гараж, то заправляться из своей бочки будет самым лучшим вариантом. Т.е. на заправке вы заливаете его в канистры, переливаете в гараже в бочку, и уже потом заливаете в автомобиль. Кстати насчет канистры, лучшим вариантом является алюминевые канистры, и никак не пластмассовые, которые предназначены совсем не для бензина, а к примеру для воды или масла, так как они имеют большое электрическое сопротивление способное накапливать электростатический заряд. Вообщем использование пластмассовых канистр для бензина просто опасно.

Ситуация с дизельным топливом (солярка) в России еще хуже. Любителям дизелей должно быть известно, что солярка должна обладать еще и смазывающими свойствами, иначе на некоторых деталях ТНВД (топливный насос высокого давления) потихоньку будут появляться задиры.

Не стоит использовать холодные сорта солярки типа ‘Арктика’ в теплое время года и авиационное топливо, потому что оно содержит в своем составе много спиртов. Всяческие присадки вообще по возможности лучше не использовать. Для ежедневной эксплуатации любого автомобиля они не предназначены. Лично я вообще прекрасно обхожусь и без них..

Замена топливного фильтра. необходима каждые два года или 40 тыс.км. Но! Это у ‘них’, там.. При качественном чистом топливе. У нас же лучше это делать немного чаще. А особенно при заправке грязным топливом в течении длительного времени.

Теперь немного о масле. Большинство авто владельцев считают, что менять масло требуется каждые 10-15 тысяч км, но забывают о так называемый ‘тяжелых условиях эксплуатации’, к которым относится любое использование автомобиля в нашей стране. К примеру в инструкциях к автомобилям Toyota, ясно написано: «менять масло каждые 2500 км. в тяжелых условиях эксплуатации». А к таким относятся не только наши ухабистые и грязные дороги, а также и буксирование другого автомобиля, прицепа (исключения – рассчитанные на это джипы и грузовики) и долгая езда на заниженных передачах (к примеру в длинной затяжной пробке). Дальше думайте сами. Ремонт двигателя в любом случае потом обойдется дороже..

Маслянный фильтр по правилам ТО меняется каждые 20 тыс.км, т.е. почти в два раза реже самого масла. Но это там. У нас же при каждой смене масла лучше поменять и сам фильтр. Хуже от этого не будет, стоимость же фильтра не такая уж и высокая, чтобы с экономить на этом.

Антифриз, Тосол и другие охлаждающие жидкости требуется менять раз в один-два года или каждые 20-40 тыс.км. Если этого не делать слишком долго двигатель начнет перегреваться, термостат может заклинивать, помпа потечь, а печка уже не будет греть так как раньше. Кстати отечественный ‘Тосол’ можно запросто мешать с другими антифризами. Свойства смешанной охлаждающей жидкости от этого ухудшится не должны.

Воздушный фильтр. Необходимость замены (а не продувки) воздушного фильтра возникает каждые 40 тыс.км в не самых пыльных условиях эксплуатации автомобиля. Соответственно при долгой езде по пескам/барханам и просто пыльным дорогам этот срок нужно уменьшить. Продувать фильтр сжатым воздухом лучше как можно чаще, приблизительно каждые 3 тыс. км вне зависимости от условий езды. Но продувать его бесконечно увы не получится. Воздушные фильтры обладают неприятным свойством ‘цементирования’, когда влага и потоки воздуха цементируют его изнутри. Но для крайнего случая воздушный фильтр можно хорошенько промыть. Сперва он замачивается в каком-нибудь очистителе двигателя, потом промывается горячей водой с порошком, и высушивается сжатым воздухом.
Но делать это постоянно бесполезно по вышеописанной причине.

Кстати, сильно грязный воздушный фильтр способен запросто уменьшить мощность автомобиля, перестать работать на высоких оборотах и увеличить количество вредных выбросов CO. И всего лишь из-за загрязненного фильтра.

Зубчатый ремень газораспределения по правилам ТО меняется каждые 100 тыс.км. Но лучше делать это каждые 70-80 тыс.км. как минимум. Это насчет замены. Проверку и осмотр ремня в наших условиях необходимо делать намного чаще и в случае ‘проседания’ ремня подтянуть его при помощи натяжного ролика. Подробней процесс подтяжки зависит от марки вашего автомобиля. Так же стоит максимально внимательно осмотреть ремень на всевозможные надрывы и микротрещины.

Приводные ремни генератора и кондиционера необходимо подтянуть, а при необходимости (после внимательного осмотра на возможные микро повреждения) и заменить на новый каждые 20 тыс.км. или же раз в год. Приводные ремни не должны быть натянуты через чур сильно, так как в этом случае будет создаваться слишком большая нагрузка на шариковые подшипники, но и слишком слабое натяжение грозит проскальзыванием ремня на шкивах. Если выбирать золотую середину, то лучше пусть натяжение будет немного слабее, чем сильнее. Писк ремня не так страшен, если он пропадает через пару секунд.

Обычные, не платиновые свечи зажигания нужно проверять, отрегулировать (зазоры) а при нужде и заменять на новые, каждые 10-20 тыс.км. У платиновых свечей срок службы увеличен до 100 тыс.км. но не каждый автолюбитель согласен отдать ту цену, которую за них просят. Качество нашего бензина опять же не делает жизнь свечей зажигания в Российских условиях проще. Тетраэтил свинец в обилии содержащийся в нашем бензине, приводит к образованию свинцовой пленки в камере сгорания двигателя и конечно же на самих изоляторах электродов свечей тоже.
Также стоит сказать и о зазорах. Большинство двигателей требуют зазор свечи в 1мм, но в процессе эксплуатации зазор увеличивается приблизительно до 2 мм. А чем зазор свечей больше, тем лучше поджигается топливо и лучше проходит самоочищение свечей, но в тот же момент увеличивается электрическая нагрузка на систему зажигания, что повышает шансы электрического пробоя (самые распространенные пробои крышки трамблера, наконечников бегунка и коммутатора). А это уж вам точно не нужно..

Клапанные зазоры проверяются и при необходимости регулируются каждые 20 тыс.км. И тут Японцы впереди планеты всей. На многих двигателях некоторых Японских автомобилей эту процедуру делать вообще никогда не нужно, так как они имеют специальные гидрокомпенсаторы клапанных зазоров. Во всех остальных случаях не забывайте их проверять, так как потеря мощности и возможно даже проблемы при запуске двигателя утром вам гарантированы.

Контакты прерывателя распределителя требуют замены как минимум каждые 20 тыс.км. И тут у наших авто владельцев появляется проблема. Привычка владельцев отечественных автомобилей не менять, а немного подчистить и подрегулировать контакты это одно. Японский же автомобиль в этом случае врядли уже будет способен выдавать все свои возможности после такой ‘ручной’ регулировки. Но и купить новые фирменные контакты прерывателя распределителя очень сложно. На авто рынках продаются одни некачественные подделки, и поэтому лучше всего использовать новые контакты от отечественных автомобилей. В этом случае результат замены будет намного качественней, чем замена на китайскую подделку.

Регулировка момента зажигания двигателя должно проводится не реже, чем раз в год или каждые 20 тыс.км. Регулировка должна проводится стробоскопом, а угол опережения зажигания обычно указан на табличке под капотом.

Как вы заметили, почти любой пункт ТО проводится раз в год или каждые 20 тысяч километров, поэтому проще всего все делать, проверять и при нужде менять сразу не откладывая что-то на потом. В ближайшие дни я продолжу тему обслуживания иномарок (в основном конечно же Японских, но и к любым другим иностранным автомобилям все это приемлемо) и расскажу еще немного о проверке системы впрыска, сцепления, развал-схождения колес, замены тормозной жидкости, жидкости в гидроусилителе руля, масел в автоматической и механической коробках передач, смазке в ступицах и шарнирах равных угловых скоростей (ШРУС) и некоторые тонкости для владельцев автомобилей с дизельным двигателем.

Ну а на сегодня откланяюсь и прошу не скромничать вас и все, что думаете и хотели бы здесь добавить, пишите прямо сейчас в комментариях! Удачи на дорогах и не забывайте, что без обслуживания ваш автомобиль подведет вас при первом, самом нежелательном для вас случае.. проверено практикой…

                  

автор: